Suez : on siffle la fin

Canal de Suez, Egypte

29°58 Nord 32°31Est    UTC +2  Temp. : 25°   

Distance  parcourue : 55.942 km, Waterloo à 3.285 km

Nous voilà donc en Afrique. Ben, oui, un tour du monde, par définition, passe par les cinq continents. Dès lors, même si on n’y mettra jamais les pieds, l’Egypte étant en Afrique, et nous en Egypte, nous sommes donc en Afrique. En attestent les myriades de mouches qui nous assaillent, et les nombreux scarabées, (probables descendants de ceux qui ornent la tombe de Ramsès II), qui carapatent sur le pont 13, provoquant  l’effroi des passagers de la classe Aureus (vont-ils se plaindre ?). Le convoi s’est mis en branle à cinq heures du matin : un bateau tous les miles nautiques, escorté par deux remorqueurs et une voiture de sécurité sur la route qui longe le canal. Entre les deux, un mur (pire que celui de Trump) sur toute la longueur, avec une guérite tous les cinq cents mètres. Pour être clair, si un kamikaze de hesbollah local vient se faire exploser ici, ce sera triste pour lui mais cela ne fera pas la une des journaux télévisés.

Parenthèse historique : Le premier canal reliant la Méditerranée à la Mer Rouge date de Ramsès II, au XIIème siècle avant J-C ! Sans cesse abandonné, détruit, reconstruit, oublié, il faudra attendre le XIXème siècle pour voir ressurgir celui qui va devenir le Canal de Suez.

En 1854, Ferdinand de Lesseps, lors d’une nuit d’insomnie, réalise que le niveau de la Méditerranée et celui de la Mer Rouge sont semblables, et qu’entre Port-Saïd (Méditerranée) et Suez (Mer Rouge), il n’y a que 162 kilomètres de sable. Il suffit donc pour les relier, de les creuser, comme tous les enfants le font spontanément  à la plage. Le lendemain, dans son plus beau costume, il va proposer l’idée au Khédive Pacha. La Compagnie de Suez est créée malgré l’opposition anglaise. 

La Compagnie de Suez engage 24.000 fellahs qui vont faire ça fissa, et dix ans plus tard, l’affaire est dans la poche : l’Impératrice Eugénie et le Khédive Pacha peuvent  inaugurer le Canal, au son d’Aïda de Verdi, créé pour l’occasion. Cinq ans plus tard l’état égyptien en faillite revend ses parts aux perfides Anglais pour une croûte de pain. 

La France aura donc la gloire, l’Angleterre les bénéfices et l’Egypte, l’addition. 

Nous glissons à 9 nœuds sur les eaux calmes du canal. Du pont 14, nous avons une vue dégagée des deux berges. Celle du côté Sinaï est désertique, hormis une ville nouvelle, pharaonique, encore inoccupée, qui s’étend sur une dizaine de kilomètres (qui va venir habiter ici ?). Celle du côté africain, plus verte, est plate comme la Hollande et grouillante d’activité.

Alors que nous passons sous le pont qui enjambe la fin du canal, je ne peux m’empêcher de penser au Pont des Amériques, à Panama, qui avait, au son de « Con te partiro », symboliquement signé le début de ce tour du monde. Ici, même pas d’Aïda de Verdi, mais bien le coup de sifflet de sa fin.

MM

Petra, merci PhotoShop

Aqaba, Jordanie

29°31Nord  35°0. Est    UTC +3   Temp. : 29°

Distance  parcourue : 55.396 km, Waterloo à 3.467 km

Le désert de Jordanie, vu de 1.600 M

"Située en plein désert au nord d’Aqaba, l’antique cité de Petra est l’un des plus beaux sites du monde. Classé au Patrimoine de l’UNESCO, il est notamment célèbre pour la teinte rouge-rose de la roche dans laquelle les Nabatéens y ont creusé leur ville en 312 avant Jésus-Christ. Après avoir quitté votre bateau, montez dans un confortable car climatisé pour vous rendre sur place en traversant les superbes paysages jordaniens. En descendant du car, vous empruntez d’abord le « Siq », un couloir étroit naturellement creusé dans le roc qui mène jusqu’à la cité de Petra. Là, attendez-vous à vivre une intense émotion en découvrant ce gigantesque palais creusé dans une roche aux couleurs envoûtantes. Ancienne capitale des Nabatéens, cette cité qui dut jadis sa prospérité à l’étonnant réseau de canaux qui l’irriguait, a sombré dans l’oubli pendant des siècles et des siècles avant d’être découverte en 1813 par l’explorateur suisse Johann Ludwig Burckhardt. Après avoir visité ce chef-d’œuvre architectural admirablement préservé, vous découvrirez aussi d’autres merveilles : le Théâtre Nabatéen, les temples et les tombes royales."

Petra, le Siq

(Merci Photoshop pour m'avoir aidé à retirer le cornac)

Petra, le Siq. On y découvre des rochers surprenants, les uns aux allures d'éléphant, 

les autres rappelant "Le Cri" de Munch.

 (Merci Photoshop pour m'avoir aidé à retirer le con qui s'était blotti dans la bouche)

Ça, c’est le dépliant touristique, enclin aux superlatifs. La réalité est très (TRÈS) différente. Le jour précédent, une tempête de sable avait obligé les autorités à fermer le site. Ce jour-ci, trois bateaux (un TUI, un CELEBRITY et notre MSC préféré) ont accosté à Aqaba : résultat : une cinquantaine de cars sont garés aux portes du site de Petra et au moins 5.000 touristes se pressent dans le Siq, large de quelques mètres à peine à certains endroits (un rêve pour terroriste kamikaze). Les voiturettes de golf utilisées par les handicapés et les calèches louées par les touristes paresseux se fraient un passage à coups de klaxon ou de sifflet. Faire une photo de quoi que ce soit relève du défi impossible. Si je relève un angle intéressant, il y a instantanément quelqu’un devant moi qui se dit « tiens, voilà quelqu’un qui a relevé un angle intéressant, je vais faire pareil, mais devant lui, parce qu’il ne va pas assez vite ». C’est pire qu’à Carthagène, où pourtant c’était déjà impossible. Les photos du site sont donc des combinaisons de trois ou quatre photos différentes où j’ai demandé à Monsieur Photoshop  de bien vouloir supprimer les personnages. Dans quel monde vit-on ? Le pompon, c’est la photo du Trésor (voir Tintin et le Crabe aux Pinces d’Or), où j’ai supprimé 154 têtes et inséré un dromadaire pour l’échelle.

Petra, le Trésor

Petra, l'amphithéâtre

Cela dit, ne boudons pas notre plaisir : le site est superbe. Savoir qu'aucun édifice n' été construit, mais creusé dans la montagne (y compris l'amphithéâtre de 5.000 places) laisse pantois. Conseil à ceux qui voudraient y aller : réserver deux nuits au Marriott Petra, se lever tôt, visiter le site dès l'ouverture, gagner les lieux jamais visités (faute de temps par les touristes) et profiter de la nocturne. Je garantis que cela sera magique. L'alternative, c'est la rue Neuve (ou Tati) le premier jour des soldes. 

       

         Le site de Petra est tellement typique qu'il a été utilisé à de maintes reprises : Tintin et le Crabe aux Pinces d'Or, Laurence d'Arabie, Indiana Jones et la Dernière Croisade avec Harrison Ford et Sean Connery, Promotheus avec Charlize Theron,Queen of the Desert avec Nicole Kidman, The martian avec Matt Damon, ...

Oman, un sultanat kabossé

 

Khasab, Muscat, Sultanat d'Oman
23°35 Nord 58°24 Est   UTC +4   Temp. : 32°
Distance  parcourue : 50.736 km, Waterloo à 5.499 km

Oman, c’est deux petits bouts d’émirats demeurés sultanats grâce à un petit coup de pouce britannique, en 1970, c’est récent. Le Sultan Kabosse (c’est ma traduction personnelle de قابوس بن سعيد ال بو سعيد ) y jouit d’une excellente réputation. Bon, c’est vrai que c'est un peu le Sheikh Mohamed local, que c'est lui qui a tout fait tout seul, que les femmes peuvent y vivre un peu plus libres qu’à côté, que l’éducation y est bonne, qu’il n’y a pas d’impôts, mais personnellement, je ne viendrais pas installer ma maison de campagne ici. 

D’un point de vue environnement, ils ont deux atouts : la montagne et la mer. La montagne, on ne pourra rien en dire, l’excursion que nous avions programmée ayant été annulée pour cause de… pluie ! La mer, par contre, nous aura gâtés : la côte nord, celle qui borde le tristement célèbre détroit d’Ormuz, est parsemée de fjords.

Entrée du Musandam fjord

Alors que nous y pénétrons, j’assiste à une rencontre de fjord-catch entre globe-trotters français. Un monsieur fait remarquer que le Geiranger fjord, en Norvège, est plus étroit et plus haut. Un tiers qui s’était tu, intervient.  — C’est peut-être plus haut, mais ça ne peut pas être plus beau ! Je ne voudrais pas vous faire de peine (c’est toujours comme ça que ça commence) mais votre Geiranger, c’est de la petite bière à côté de ce que j’ai vu dans le Détroit de Magellan. — Moi, qu’est-ce que vous voulez, ça me fait penser à la Patagonie. D’ailleurs nous y sommes allés deux fois et nous allons y retourner, n’est-ce pas Simone ? On sent que Simone vit dans l’acquiescement comme d’autres dans la contestation. — Eh bien moi, vous savez, dit une dame, ça me rappellerait plutôt le lac des Quatre-Cantons... Cela jette un froid. La Patagonie ou la Norvège, à la rigueur, mais les Quatre-Cantons, ça fait vraiment touriste série B. La dispute se poursuit : — En tout cas, ce sont bien des fjords ! — Des fjords à Oman ! Elle est bien bonne celle-là. Les fjords c’est suédois. — Regardez dans le dictionnaire, Monsieur ! — Je veux bien vous croire, chère Madame. Si vous me disiez que ce soir nous allons coucher à Stockholm, je vous croirais aussi ! Oman est-il suédois, norvégien ou suisse ? La seule chose à laquelle cet endroit ne fasse manifestement  pas penser, c’est à Oman. Les voyages forment la jeunesse et déforment la géographie.

 Telegraph Island, avec en promontoire la statue de Lord Julian

 Des dauphins jouettes accompagnent les boutres

Nous poursuivons notre navigation souvent accompagnés de dauphins. Le fjord en est plein. Le paysage  de façades et de colonnes basaltiques change tout le temps, selon l’orientation du bateau et de la lumière. Une brève escale à Telegraph Island, jadis utilisée par les Anglais comme relais, nous permet de prendre conscience de l’isolement exceptionnel de ce lieu. Au loin, pourtant, un village de pêcheurs se dessine. Thème de réflexion du jour : comment vit-on dans un endroit pareil ? Sans rien, sinon quatre murs, de l'eau apportée par bateau toutes les semaines, et probablement une TV satellite ? Inouï.

MM

Abu-Dhabi - Dubaï, le derby arabe

                           

Abu-Dhabi, Dubaï, Émirats Arabes Unis

25°3 Nord 55°10 Est    UTC +4   Temp. : 30°

                             Distance  parcourue : 49.921 km, Waterloo à 5.147 km                                                                                              

                                                

Entre Sheikh Kalifa ben Zayed al Nahyan ( ٱلـشَّـيْـخ زَايِـد بِـن سُـلْـطَـان آل نَـهْـيَـان , Sheikh Zayed pour les intimes), et son ami Sheikh Mohammed bin Rashid al Maktoum, ça a toujours été à celui qui fait pipi le plus loin. 

Le premier a le pétrole, le second a les idées.

Quand le premier crée Etihad Airways, le second crée Emirates. Quand Abu Dhabi construit le plus grand port pétrolier au monde, Dubaï réplique par la plus grande zone franche, puis surenchérit avec la construction du premier hôtel sept étoiles au monde (Burj al-Arab) à l’inauguration du six étoiles « Emirates ».

Le petit Mohamed fait la course en tête : une piste de ski, une île artificielle en forme de palmier ?

Le p’tit Zayed  réplique en ouvrant Le Louvre 2.                       

Mohamed : Ah, c’est comme ça ? Alors je construis le building le plus haut du monde (828 mètres).

Plus tard…. Zut, j’ai plus de sous. 

Zayed : Tiens, je te prête 10 milliards de $, mais alors tu donnes mon nom à ta baraque (Burj Kalifa).

Mohamed : O.K., mais alors tu construis la tour la plus haute d’Abu Dhabi et tu lui donnes mon nom, d’accord (Mohamed Tower, 350 mètres) ?

Dubaï, Burj Kalifa, la tour de tous les superlatifs :  la plus haute du monde avec 828 mètres. Les ascenceurs font 6 étages à la seconde. Plus de 500 hectares habitables. 

À  ses pieds, le Dubaï, le Dubaï Mall, le plus grand centre commercial au monde avec une surface totale de 112 hectares, 1200 boutiques, une avenue de la mode avec 450 magasins de haute couture, un souk de l'or avec 200 bijoutiers, le Dubai Aquarium, l'un des aquariums les plus grands au monde, une patinoire olympique, des chutes d'eau. 100.000 visiteurs par jour, on ne s'y sent pas vraiment seuls.

Le soir, le lac artificiel (énorme, cela va sans dire) accueille un spectacle son et lumière (mieux que le Bellini de Las Vegas, bien sûr) toutes les demi-heures.

Que devient le touriste, dans ce binz familial ?

À Dubaï, il est complètement perdu. La ville s’étend sur plus de vingt kilomètres de long. Les boulevards font quatorze bandes de large, les centres commerciaux ont la taille d’une petite ville. On peut y croiser des skieurs, des patineurs sur glace ou encore des requins. Un immeuble qui semble proche peut être à une demi-heure de marche, tant ses dimensions sont trompeuses. C’est la ville de tous les excès, de l’hyper-luxe, des délires d’architecte.

Le Burj-al-Arab (Tour des Arabes), 320 mètres, est le seul hôtel 7* au monde. La plus petite suite mesure 120M2, la plus grande, 700. Pour passer une nuit dans la petite, comptez 3.500€. Là, tout en haut, c'est le restaurant et la piste d'hélicoptère pour y accéder. C'est de là que Tiger Woods a tapé la baballe et c'est là aussi que Federer et Agassi ont disputé une partie.  voir : https://www.youtube.com/watch?v=JpV6WULqLTw

Le Dubaï Frame, 150 mètres de haut, est positionné de telle sorte que le visiteur puisse admirer le Dubaï moderne d'un côté, et le patrimoine plus historique de la ville de l'autre côté.

À Abu-Dhabi, il est tout aussi bluffé, mais plus insidieusement. On pénètre dans la grande mosquée toute en marbre et pierres précieuses par un corridor sous-terrain de cinq cents mètres de trottoir roulant, un gratte-ciel est la réplique décuplé de la tour de Pise, le circuit de Formule 1 traverse l’hôtel, la montagne russe du coin est la plus rapide du monde (240 km/h), Le Louvre est plus intéressant que Le Louvre.

Le Louvre présente à travers 13 salles à thème l'évolution de l'art sur les quatre continents. Les similitudes ou les différences sont mises en exergue de façon didactique et neutre, il faut le souligner. On y trouve des oeuvres chrétiennes, juives ou bouddhistes. Et même des nus!

À ce jeu, qui va gagner ? Réponse en 2020 : Mohamed va organiser l’Exposition Internationale de Dubaï. On en sera.                                                                                  Mais on fera aussi un détour par Abu-Dhabi. Kalifa va y inaugurer le Guggenheim.

Des gamins, je vous dis.

MM

Maldives : good dives

Malé, Maldives

4°10′ Nord 73°30 Est   UTC +5 Temp. : 31°

Distance  parcourue : 46.638 km, Waterloo à 8.587 km.

J’ai qualifié plus tôt la Thaïlande d’ambiguë (maltraitance des tigres et des éléphants à touristes, tourisme pédophile) vu que le bouddhisme tolère tout ça d’un œil bienveillant. 
À cette aune, il faudra carrément qualifier les Maldives de schizophrène. 
Ici, c’est l’islam qui règne en maître. Et pas n’importe lequel : charia. 
Malé, la capitale, est l’une des villes les plus densément peuplées de la planète : 
27.000 habitants au km2, pire que Hong-Kong. Les eaux aux alentours sont jonchées de plastiques et l’île poubelle déverse ses fumées fétides sur la ville. 99% des touristes arrivent par avion. Fastoche. 

 Pour eux, la capitale, ça ne sera jamais Malé, mais bien son aéroport, super clean, où des affichettes condamnent l’usage de gobelets en plastique et promeuvent les pailles en carton recyclé. À partir de là, ils rejoignent leur île, soit en bateau si elle est proche, soit en hydravion si elle est éloignée. 
L’hydro-terminal propose une centaine de destinations et ressemble au parking d’un hyper Carrefour. Ça décolle sans cesse. 
Bref, ce que je veux dire, c’est que le touriste lambda ne voit JAMAIS un Maldivien. 
Dès son arrivée, il est pris en charge par du personnel international, qui boit, fume, ne porte pas le voile et se fout d’Allah comme de sa première culotte. On n’a qu’une fois l’occasion de laisser une bonne première impression : c’est fait. 
Le croisiériste qui accoste à Malé fait tache. Il faut donc vite s’en débarasser. 
Sitôt à quai, on l’amène donc à l’aéroport (la capitale) où, ouf, on peut le coller dans un hydravion ou un speed-boat, pour qu’il ne foute pas le bordel dans ce paradis islamique en commandant par erreur une bière fraîche ou en montrant une cuisse toute blanche. 
Dans notre cas, ce fut un speed-boat. 
Pourquoi « speed » s’est-on demandé un moment ? 
Mais ayant vu un pilote de jet-sky lancé à pleine allure descendre de son engin alors qu’on le dépassait, se croyant soudain en panne (cf. les Dupondt, dans le Crabe aux Pinces d’Or), on comprendra vite qu’on avance TRÈS vite. 

Nous rejoignons donc en huit minutes l’île de Malahini, qui va nous accueillir pour une nuit. 

Vue de Malé depuis Malahini, le MSC Magnifica en rade, pour l'échelle.

Proche de la vilaine Malé (on la voit de loin), elle offre quand même tous les aspects de la carte postale traditionnelle : eaux cristallines, ceinture de sable blanc, oiseaux espiègles et poissons d’aquarium en pagaille, good dives. Plus on s’éloigne de Malé, et plus on s’approche du paradis. 
Mais ici, le purgatoire est déjà idyllique. 

À table, la gastronomie est triple : européenne, indienne et asiatique. Les vins sont australiens, le bar anglais. Un rêve. Le soir, les clientes en bikini applaudissent le coucher de soleil, un cocktail à la main. Oups, je corrige discrètement cette phrase écrite trop vite… Les clientes en bikini applaudissent  le coucher de soleil, un cocktail à portée de main.  Allah n’a rien vu, tout va bien. Demain, elles rejoindront l’aéroport (la capitale) et puis l’Europe en se félicitant de ce beau séjour all-included dans un paradis vert et ouvert. En parfait déni de conscience.

MM

Colombo : Tuk it easy

Vous avez vu le fuseau horaire : GMT +5 ½. En clair, cette nuit, nous avons reculé nos montres de 30 minutes. Nous avons déjà vécu des choses spéciales lors de ce tour du monde, mais ceci, ça aura droit à une place sur le podium. Cela ressemble tellement fort à un compromis à la belge que je suggère que,  lorsque l’Europe décidera d’adopter ou non l’heure d’été, la Belgique adopte l’heure d’hiver +½  heure. Soit Londres : midi, Bruxelles : midi et demie, et tous les autres : 13 heures.

Colombo, Sri-Lanka

6°55′ Nord 79°50′ Est   UTC +5½ Temp. : 33°

Distance  parcourue : 45.871 km, Waterloo à 8.394 km

Ça avait pourtant mal commencé. Ayant réservé depuis un an une excursion en tuk-tuk avec un jeune Français résidant à Colombo, nous savions que nous devions le retrouver à l’hôtel Galle Face à 9 heures. Seulement voilà, sans internet, comment savoir où se trouve l’hôtel ? Et de plus, le Magnifica s’accastille dans le port à conteneurs, à 4 km du centre, dont 1 à l’intérieur de la zone franche. Tout va cependant s’arranger. Une fois descendus, nous tombons sur un sympathique taximan qui nous propose de nous  emmener à l’hôtel pour 25$. Le jeune Français nous avait annoncé que la course coûterait 200 Roupies, soit 60 cents. Le prix du taximan est donc simplement 40 fois plus cher. Suspicion (légitime), merci Monsieur, ce sera pour le pigeon suivant. Vindicatifs, nous poursuivons notre course, prêts s’il le faut à parcourir les 4 km à pied. Bien vu, dix mètres plus loin, un sympathique chauffeur de bus nous demande s’il peut nous amener gratuitement à l’hôtel Kingsbury. C’est loin du Galle Face ? 
No. 
On monte ? 
On monte. 
Arrivés au Kingsbury, le concierge nous montre le Galle Face, un peu plus loin, en bord de mer. Nous y arrivons festina lente à 8 heures 59. Olivier nous y attend. C’est pas beau, ça ?

Seulement neuf heures, mais il fait déjà très chaud, j’ouvre donc une parenthèse rafraîchissante : le Raffles de Singapour est le premier hôtel ouvert par les Anglais en Asie, et le Galle Face de Colombo (https://gallefacehotel.com/), inconnu (en tout cas pour moi), est le deuxième: 1864. Le même charme british, vaisselle d’époque, ventilateurs au plafond, portier en uniforme Sergeant Peppers.

Aux murs, les photos des innombrables célébrités qui y ont logé : Churchill, Hemingway (dès qu’il y a un bar sympa, où que l’on soit, on le retrouve à tous les coups), Che Guevara, Tito et… Roger Moore, avec son pistolet d’or. La différence, c'est le prix 750$ la nuit au Raffles, 150$ au Galle Face.

Et c’est parti pour un tour des coulisses de Colombo, avec Olivier en cornac et Samir aux commandes du tuk-tuk kamikaze. Le Cobra de Walibi ou le Big Thunder de DisneyWorld, ce n’est rien à côté de dix minutes dans les rues de Pettah. Tout ça par 34°, garanti, plus un poil de sec à l’arrivée.

Ça sauterait aux yeux d’un cyclope, le mec est connu de tout le quartier. Donc, on se promène d’un grossiste en épices à un torréfacteur de café ou un négociant en thé pendant qu’il discute le coup avec ses copains qui nous offrent, dans l’ordre, de croquer des fleurs de muscadier, de boire un expresso cingalais ou de déguster un rare thé blanc.                   

De là, on file visiter un temple hindou dédié à Shiva, celui-là même qui a inspiré Spielberg pour le tournage au Sri-Lanka d’Indiana Jones et le temple maudit (tiens, encore un lieu de tournage). Sautant en chaussettes de pierre brulante en dalle surchauffée, saluant au passage les vaches sacrées, j’arrive enfin à l’entrée. Olivier connaît les moines, évidemment, et nous présente. On en ressort un peu plus tard, bénis par Shiva himself,  un bras rouge pour Marie-Christine, un bras blanc pour moi, le troisième (blanc) pour Olivier, et le quatrième, discret, dissimulé astucieusement  derrière le dos.

À la sortie, surprise : la salle des mariages est occupée, un mariage va avoir lieu, les invités arrivent. Extraordinaire hospitalité hindoue, ils nous invitent à entrer. Les dames (de tous âges, la petite-fille accompagne sa grand-mère) sont toutes fières de se faire photographier dans leurs beaux saris de cérémonie. La grand-mère, toute dent dehors (c’est la triste réalité de l’orthographe) prend visiblement son pied.

Direction : le marché. Dis-donc, Olivier, fait un peu soif, non ?

On se retrouve donc attablés, sur un roof-top autoproclamé, à l’ombre d’un caleçon qui sèche, à boire une « Lion », la bière locale, et à contempler l’inextricable bordel qui se déroule à nos pieds comme les commentaires off d’un reportage CNN. 

Le serveur, qui a probablement  des dons extralucides, nous amène des petits poissons frits. (Pensée sadique : dire qu’il y a 500 MSC dans des cars qui photographient le Monument à l’Indépendance et le Palais du Gouverneur en ce moment).

Au sortir, Marie-Christine, qui a une brique dans le ventre, a encore un petit creux. Mais au Sri-Lanka, ils n’ont pas de briques, uniquement des topazes. On se retrouve donc dans une briquettererie sri-lankaise, où pour entrer, il faut sonner et introduire un code. 

L’air y est quinze degrés plus agréables qu’à l’extérieur, le personnel souriant et multilingue, les prix évanescents. Une heure plus tard, les poches alourdies de topazes et le portefeuille délesté de quelques briques, nous remontons à bord.

Moralité : visiter une ville avec un local compétent et sympathique peut transformer une escale autrement sans intérêt en une addition complexe d’expériences sensorielles. Colombo ne sera jamais un « autre stop », mais bien le souvenir d’un slalom en tuk-tuk, du goût de l’arabica à Patta, de l’odeur des vaches sacrées melée à celle de l’encens, de la dent noire de la grand-mère en sari et de la fraîcheur des topazes au creux de la main. Comme dirait l’inspecteur éponyme, je vais demander à ma femme.

MM